Bajos niveles de ruido en fotografía digital (II)

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Esto es una continuación de Bajos niveles de ruido en fotografía digital (I).

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10. Usa tu cámara en modos manuales o semi-manuales

Algunos fabricantes de cámaras hacen que, en el modo automático, y para no complicarse mucho la vida, la ISO tenga siempre unos valores intermedios, ni muy altos, ni muy bajos (En la práctica, un modo automático en una cámara réflex de aficionado es sinónimo de hacer un 90% de las fotos a ISO 400). Esto puede resultar cómodo, pero hay situaciones en las que tu cámara pondrá un ISO400 en una escena en la que tenías luz suficiente para usar ISO100 sin problemas.

¿Vas a dejar que tu cámara decida hacer una foto con más ruido del que tú desearías tener?

11. Cuando uses modos manuales/semimanuales, deja la ISO por defecto en un valor normal

Uno de los grandes inconvenientes que tienen la mayoría de cámaras réflex (y compactas) es que en el visor aparece información de la exposición, de la velocidad, del diafragma, del uso de flash, del tipo de enfoque, etc… Pero NO de la sensibilidad ISO. Por ello es muy frecuente que estemos haciendo fotos a ISOs altas en condiciones de poca luz (o con un teleobjetivo poco luminoso), y que luego se nos olvide cambiarla, de modo que cuando volvamos a hacer fotos en otras condiciones mejores de luz, olvidemos cambiarla, y hagamos las fotos a unos niveles altos (e innecesarios) de ISO. Sin embargo, si te acostumbras a que cuando termines de hacer fotos pongas la ISO en un valor intermedio (por ejemplo, ISO200 en una compacta, o ISO400 en una réflex), estos descuidos serán menos frecuentes.

Que levante el dedo todo aquel que nunca haya hecho una sesión de fotos con luz de sobra e ISO 1600 por no haberlo comprobado antes…

12. Derechea el histograma.

En la fotografía digital, las zonas más claras tienen mucha más información que las zonas oscuras. De este modo, resulta mucho más fácil “rescatar” información de zonas altamente iluminadas (sin que estén quemadas) que de zonas muy oscuras. Además, al “rescatar” información de zonas muy iluminadas, apenas aparecerá ruido, mientras que al “rescatar” información de zonas muy oscuras, aparecerá muchísimo ruido.

Si al hacer una foto intentas sobreexponerla lo justo para que no se quemen las zonas más claras, conseguirás tener más información en toda la foto. Si luego subexpones la toma con software para dejar la foto tal y como deseas, encontrarás que la foto tiene mucho menos ruido que la foto que habrías obtenido de una exposición normal, y aún muchísmo menos ruido que la foto que habrías obtenido de una exposición subexpuesta.

De esto se ha hablado largo y tendido en otros hilos, en otros foros de fotografía, y libros como “Fotografía digital de alta calidad”, de Mellado, también explican detenidamente este sistema.

13. Combina diferentes exposiciones (dos o más fotos).

Muchas veces habrás oído hablar del HDR, sin embargo, es muy frecuente que este término se malinterprete.

HDR significa “Alto rango dinámico”. El rango dinámico es la diferencia entre la zona más iluminada y la zona más oscura de una escena. En ocasiones, al hacer una foto de una escena con alto rango dinámico (mucho contraste) es fácil que haya partes quemadas (tan blancas que se ha perdido la información de lo que había), y partes muy oscuras (de las que no se puede recuperar detalle, o de hacerlo sería obteniendo mucho ruido). Si sobreexpusiéramos la toma, ganaríamos detalle en las zonas oscuras, pero quemaríamos más las zonas luminosas. Y si subexpusiéramos, ganaríamos detalle en las zonas luminosas, pero perderíamos detalle en las zonas oscuras.

Sin embargo, podemos hacer una misma foto tres veces, con trípode, de un sujeto estático, de modo que una toma sea la exposición normal, otra esté más subexpuesta (mostrando correctamente las zonas muy luminosas de la primera toma) y otra más sobreexpuesta (mostrando correctamente las zonas más oscuras de la primera toma). Si combinamos las tres fotos, podremos conseguir detalle en todas las zonas de esa escena de alto rango dinámico.

Esto se puede hacer con programas como Photomatix, pero con mucho cuidado, ya que de hacerlo mal, pueden aparecer halos indeseados en las transiciones de luces a sombras, e incluso un aspecto artificial no deseado.

También se puede hacer editando por zonas diferentes capas en photoshop, gimp, u otros programas de edición de fotografías.

Y pronto también se podrá hacer con un programa que está desarrollando Guillermo Luijk (es inevitable no hablar de este hombre cuando tratamos el tema del ruido en la fotografía digital. ). Creo haber visto alguna versión de prueba o algo así en alguno de los foros que frecuenta. Si lo encuentro, lo enlazo.

Nota: Photomatix combina HDR con microcontraste a través de mapeado de tonos (“Tone mapping”). Sin embargo, se puede hacer HDR sin mapeado de tonos (Por ejemplo, con el sistema de Guillermo, o combinando capas con transparencia por zonas). Para hacer HDR es necesario usar diferentes tomas, y no sólo diferentes exposiciones de una misma toma obtenidas por software. Si alguien os dice que ha hecho un HDR a partir de tres imágenes extraidas de un sólo RAW, se equivoca. Esta persona sólo habrá hecho mapeado de tonos, y no HDR, y, por tanto, no notará ninguna mejoría en los niveles de ruido. Hay mucho mito en torno a esto…

14. Sustituyendo la componente gris de una imagen por la de otra imagen sobreexpuesta

Buff… Ha sido difícil resumir en una línea la técnica de Javier Azurmendi, y espero haberlo hecho bien. Lo mejor es que leáis el enlace que facilito, pero por si acaso, voy a intentar resumir este sistema:

- Partimos de dos fotos de sujetos estáticos, tomadas con trípode en la misma posición, pero con diferente exposición.
- Pásalas a CMYK personalizando tú mismo la curva de grises, de un modo en que marques mucho la diferencia entre las zonas más oscuras (las que más ruido tienen) y el resto.
- De esta forma, ya tienes un canal K que contiene la mayor parte de la información de las sombras (donde se acumula el ruido).
- Sustituye el componente gris de la foto original, por el de la foto soobreexpuesta, en Lab.
- De este modo se evita específicamente el ruido de las zonas subexpuestas, manteniendo los degradados naturales de la foto original, y sin requerir tratamientos por zonas ni programas específicos.

(Creo haberlo comprendido y explicado bien, pero estas cosas son bastante complejas, de modo que si alguien lo puede hacer mejor, que lo haga. )

15. Reducción del ruido cromático.

El ruido puede ser cromático (se ven píxeles contiguos de colores muy dispares, sin mantener un ritmo de degradado suave), o de luminancia (la diferencia no es de color, sino de cantidad de luz). Al hablar de reducir ruido, hablamos de reducir ambos, pero lo cierto es que el cromático resulta mucho más antiestético y molesto que el de luminancia, por lo que a veces, y sobre todo si queremos mantener algo de grano y textura, nos puede interesar reducir el ruido cromático, sin modificar nada del ruido de luminancia.

Para ello, dos sistemas:

- Uno consiste en aplicar desenfoque Gaussiano (Filtros – Desenfoque – Desenfoque Gaussiano), y luego hacer que se aplique sólamente sobre el color (Edición – Transición desenfoque gaussiano – Seleccionamos “color”). Podéis ver una explicación más detallada aquí.

- Otro consiste en abrir la imagen en modo Lab. (Imagen – Modo – Lab). Una vez hecho, vamos a la pestaña de canales, seleccionamos el A, y le aplicamos algo de desenfoque gaussiano. Al hacerlo, estamos facilitando un degradado suave en el canal A, que es donde se acumula más ruido.

16. No abuses de la máscara de enfoque.

En muchas ocasiones, la gente aplica por defecto máscara de enfoque a sus fotografías. Esto puede ser bueno, o incluso necesario, dependiendo de la foto. Pero abusar de la máscara de enfoque en una fotografía con ruido puede hacer que lo que estés enfocando no sea el detalle de la foto, sino el propio ruido, haciendo una verdadera chapuza…

17. Utiliza algún programa de reducción de ruido

Muchos habrían comenzado la lista por este punto, pero la verdad, mi intención también era que sepamos que existen muchas maneras de conseguir buenos resultados, y que el uso de programas reductores de ruido no es la panacea universal, ni la única alternativa.

Existen muchos programas como Noise Ninja, Noiseware, Neat Image, etc. Algunos funcionan sólos, o como plugin en programas como Photoshop. Photoshop (CS3 al menos) también incluye un reductor de ruido, e incluso Camera Raw (que es muy cómodo y fácil de usar).

Pueden ofrecer buenos resultados pero, si abusamos de ellos, es posible que estemos reduciendo el ruido de la foto a costa de reducir también el detalle, y de eliminar las texturas, y esto puede hacer que sea peor el remedio (el programa) que la enfermedad (el ruido).

Lo que yo recomendaría es:
- Edita la foto, y deja la reducción de ruido para el final.
- Cuando tengas la foto editada, duplícala en una nueva capa, y aplica la reducción de ruido sobre ella, viéndola al 100%, de forma manual (léete las instrucciones y la ayuda del programa), al nivel deseado, sin pasarte, sólo lo justo para reducir algo el ruido sin eliminar apenas detalle.
- Una vez hecho esto, reduce la opacidad de la nueva capa (donde has reducido el ruido), a niveles entre el 60% y el 90%, mientras observas la foto a resolución completa. Así podrás observar el antes y el después de un vistazo, y elegir el nivel exacto de ruido/detalle que deseas.

Si tienes práctica en el uso de capas y zonas en Photoshop u otros programas similares, tal vez puedas intentar lo siguiente:
- Duplica la capa original con la foto. A la capa duplicada la llamaremos “2″. A la original, “original”.
- Ahora pásale un filtro reductor de ruido, o usa alguno de estos programas para reducir el ruido de la capa 2.
- Ahora crea una máscara de capa para la capa 2 que sea exactamente la capa 1, en blanco y negro, en negativo.

Este último sistema te permitirá reducir el ruido por zonas de manera automática y proporcional al ruido que tengan. Las zonas más luminosas apenas verán reducidos sus niveles de ruido (tampoco tenían tanto), mientras que las zonas más oscuras, que es donde más ruido se acumula, sí.

18. No sobreproceses la foto.

Generalmente, el postproceso de una foto puede aumentar en algo el ruido, en cuanto que estés iluminando zonas subexpuestas. Si además modificas el color, balance de blancos, saturación, contraste, etc… es fácil que sin darte cuenta estés aumentando (y mucho) el ruido cromático. Si desde el principio tienes cuidado con esto, evitas pasos innecesarios en el proceso, trabajas con capas (de modo que para deshacer un efecto indeseado no necesites aplicar el efecto contrario -quecrearíaaúnmásruido- sino sólo eliminar una capa de ajuste), etc… mejorarás tus resultados.

19. No te obsesiones con el ruido.

El ruido, hoy por hoy, y hasta que vayan desarrollando nuevos sensores cada vez mejores, es inevitable. Obsesionarte con el ruido sólo te hará aumentar el número de horas que pases editando fotografías, e incluso estropear texturas y detalle de algunas fotos. En algunas fotografías, el ruido no es malo, e incluso puede ser positivo. En otras, eliminarlo puede ser peor que dejarlo. Y en otras, tal vez sea mejor que intentes repetir la toma teniendo en cuenta los primeros consejos (al hacer la toma), antes que matarte a usar programas y postprocesado, que no son más que un “parche”. Respecto a la idea de que el canal azul es el que más ruido acumula, tal vez no sea mala idea ir desmontando mitos.

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Espero que os sirva. Y si alguien tiene alguna sugerencia/idea… ¡que la comente, y no se la guarde para él sólo!

Y lectores míos (pocos, pero valientes ), recordad que esto no son más que los consejos de un aficionado, y no dogmas de fé.